Mt.Adams South Spur trail:
Total distance ~20-24km
Elevation gain ~2000m
High Point 3742m
Уже вторая неделя пошла, а я еще не написала про то, как мы сходили на Адамс. Если не напишу хоть что-нибудь сейчас, то потом и вовсе будет некогда.
Так вот, Mt.Adams. Начнем издалека, из года 2012-го, когда господин Тофсла предложил сходить на Олимп (Mt.Olympus, WA, USA). Тогда же по дороге на Олимп он поведал про местный вашингтонский челлендж для начинающих и не очень альпинистов - 5 Peak challenge, пять высоких пиков Вашингтона разной степени сложности, который он желает пройти. В челлендж входит восхождения на Mt.Rainier, Mt.Adams, Mt.Baker, Glacier Peak и Mt.Olympus. Первые четыре - самые высокие пики штата. Олимп значительно ниже, зато он весь в ледниках, что автоматически повышает сложность маршрутов.
Бэйкер к тому времени у меня уже был. На Олимп мы поднялись в 2012м с Тофслой, Буфой, RISK-ом и Димой Ш. Затем был Рейнир в 2013м тоже с Тофслой и Буфой. Поход на Glacier долго срывался, но в 2015м мы с RISK-ом наконец туда сходили. Я даже на Бейкер еще раз сходила и три раза на St.Helens. А на Адамс все никак. Он находится далеко и неудобно, Буфа с Тофслой уже успели на него сходить два раза и больше не хотели, Дима Ш и RISK тоже успели его посетить, посему я долго не могла найти ни времени, ни компании на эту гору. И наконец-таки в этом году звезды сошлись как надо, у Тофслы и меня образовалось свободное время, как раз в конце сезона, как я хотела, и мы таки на Адамс взошли.
Mt.Adams это стратовулкан Каскадной Магматической Дуги, второй по высоте пик штата Вашингтон 3742м, третий по высоте во всех Каскадах, второй по объему во всех Каскадах. Больше него только Mt.Shasta. Несмотря на его изрядно потрепанный эрозией вид он значительно моложе, чем выглядит. Ему всего около 520 тысяч лет, даже миллиона еще нет. На протяжении своего существования извергался он неравномерно. Можно выделить три основных эпизода бурной вулканической активности, когда в относительно короткий промежуток времени извергалось невероятное количество материала, создавая массивный центральный конус. В перерывах между этими эпизодами вулканическая активность или вовсе прекращалась на длительное время или снижалась настолько, что объемы извергаемой лавы не покрывали потери, вызванные эрозией. И тут уж эрозия отрывалась по полной, съедая гигантскую гору почти под корень. Большая часть нынешнего конуса была построена в период 40 000 - 10 000 лет назад. Поскольку извержения происходили во время оледенения позднего плейстоцена, большая часть лавы была извергнута подо льдом. Соприкасаясь со льдом лава взрывалась на мелкие осколки создавая беспорядочную смесь обломков, сползавшую лавиной по склонам горы. В результате этого многократного взаимодействия раскаленной лавы и льда внутри Адамс состоит из андезитового щебня, далее ослабленного длительным воздействием выделяющихся газов и пара. Вулканы и так не отличаются прочностью, а подобное строение делает Адамс особенно хрупким, склонным к обвалам и лахарам.
В настоящий момент он считается спящим, в главном кратере даже фумарол нет, есть только ледник. Ледников на Адамсе десять, но они невелики, а некоторые уже и не “живые”, не отличаются ничем от снежников. В общем, с Рейниром не сравнить.
Любопытна так же история освоения Адамса европейцами. Несмотря на его объемы и высоту это один из самых забытых, заброшенных, плохо исследованных пиков в Каскадах. Его очень долго игнорировали, путали то с Худом, то с Рейниром, забывали нанести на карту, даже имя свое он получил по ошибке.
Хотя Льюис и Кларк заметили эту гору еще в 1805 году, они перепутали его с соседним St.Helens и собственного имени ему не дали. Господин Ванкувер не заметил Адамс с борта своего корабля, посему Адамс не поимел чести носить имя одного из британских дипломатов или морских офицеров 18-го века. Именем своим Адамс обязан в основном американскому патриоту Hall J.Kelly. В 1830х Келли начал кампанию по переименованию Каскадов в Президентский Массив (President’s Range), с одновременным названием всех самых высоких пиков именами президентов США. Mt.Hood и Mt.St.Helens должны были получить имена президентов Адамса и Вашингтона. Келли пользовался устаревшими неточными картами, посему был не в курсе существования Адамса и не включил его в свою кампанию. Работая с неточными картами один из сторонников Келли, Thomas J. Farnham, непреднамеренно поменял местами новые имена для Худ и Сент-Хеленс, а так же допустил серьезную ошибку в широте, поместив “Adams” на своей карте в 35 милях к востоку от Сент-Хеленс и к северу от Худ. По иронии судьбы именно в этом месте оказалась безымянная до сих пор гора, готовая принять любое имя. Каскады в Президентский Массив переименованы не был, но один из пиков был таки назван в честь президента.
Вы думаете, ну когда же будут картинки похода, снег, лед и скалы?
Будут, будут, но интересная ж гора. Вы знаете, что на вершине Адамса была самая высокогорная пожарная вышка (fire lookout tower)? Или что один предприимчивый товарисч пытался начать добычу серы в центральном кратере вулкана и даже провел там массивную геологоразведку? Серный карьер в кратере на высоте 3742м при наличии ледника круглый год и снега месяцев восемь! Не каждый до этого додумается. Ладно, подробнее про это я расскажу дальше, с картинками.
На вершину Адамса есть несколько маршрутов, но они очень неравномерны по сложности. Южный маршрут (South Spur) очень прост, просто бери и иди, не нужна ни обвязка, ни веревка, кошки и ледоруб не помешают, но в конце сезона можно и без них обойтись при желании, единственная сложность - высота. А все остальные маршруты весьма техничны. Парочка класс 2, а остальное - сплошное ледолазание. Я долго смотрела на Northwest Ridge с его class 2, но пришла к выводу, что он выглядит хуже, чем тот же class 2 на Бэйкере и решила не выделываться, а идти как все - с юга, чтобы без лишних сложностей.
Квот на посещение горы пока нет, но по словам рейнджеров их обещают ввести уже в следующем году. Однако, для посещения горы нужно купить разрешение (15 баксов с лица). Разрешение можно купить только лично на рейнджерской станции в Trout lake или по почте. Опции купить онлайн пока нет. За прочими деталями посещения обращайтесь к первоисточнику - Gifford Pinchot National Forest.
Ехать до начала маршрута далеко, аж на границу с Орегоном. При желании можно обойтись и одной ночевкой, но я еще была не в курсе всех деталей, посему положилась на план опытных товарищей - выехать в пятницу вечером, заночевать на подъездах к Trout lake, утром субботы купить разрешение, подняться до базового лагеря, переночевать, в воскресенье подняться на вершину, спуститься и поехать домой.
На первую ночевку мотель был зарезервирован в The Dalles, OR, потому как ближе к Trout lake ничего не нашлось. Это был один из самых странных в плане планировки мотелей, которые я видела. Впрочем, на качество сна это не повлияло.
Утром субботы мы встали в половине седьмого, собрались и выехали в поисках завтрака. Я очень люблю завтракать в американских дайнерах и традиционных кафе, где обычно преобладают местные. Там всегда знаешь что ожидать - большие порции, невысокие цены, приличное обслуживание и ожидаемое качество еды. Ну яичницу с беконом сложно испортить. Оладьи, конечно, в большинстве случаев по вкусу напоминают картон, если не полить их стандартным сиропом, но с утра перед походом вкус не главное, главное - калории. Мы выбрали Momma Janes Pancake house и не прогадали. Их оладьи имели вкус оладьев, а не картона, как ни странно, порции были огромны, я даже не смогла доесть свой оладик, что случается очень редко, ибо о моей прожорливости ходят легенды.
А перед кафе нам встретились вот такие милые собачки, примерно сидевшие в кузове трака и даже не тявкнувшие при нашем приближении.
После завтрака мы выехали в сторону Trout lake и рейнджерской станции. Были там вскоре после открытия. Бабушка в форме рейнджера сообщила нам, что в связи с ожидаемым задымлением людей на горе немного, всего 135 человек. От такого определения “немного”, у нас отвисла челюсть, а бабушка уточнила, что обычно по выходным в сезон на горе ночует до 300 человек. Йоу, 300 человек в базовом лагере! Можно я переночую где-то в другом месте?..
Но отступать уже поздно. Адамс перед нами.
В описании подъезда к началу маршрута упоминались 3 мили “очень плохой дороги”. Хм, люди, писавшие описание или не видели плохих гравийных дорог или писали это для жителей даунтауна. Там минивэн проедет по той плохой дороге. Знала бы, что дорога нормальная, поехала бы на нашем двухколесном траке с него “городской” резиной.
Сама тропа начинается из кэмпсайта Cold Springs. Места для парковки там валом и вообще при желании можно переночевать там, и начать восхождение рано-рано утром, пока еще не жарко. Мы же приехали довольно поздно, и вышли на тропу около десяти утра. К этому времени солнце жгло немилосердно.
Когда-то там был густой лес, и первые несколько километров тропы можно было пройти в тени деревьев. Затем лес сгорел и теперь идти приходится по солнцепеку среди серебристых обгоревших остовов деревьев.
На тропе очень мало воды, лучше все нести с собой. Единственный ручей это Morrison creek где-то в первой трети пути к базовому лагерю. Toфсла начал плавиться еще до ручья.
Выходим из леса к ручью, умываемся в нем чтобы немного охладиться.
Подъем вначале весьма плавный. После ручья тропа начинает подниматься более круто по стене каньона, когда-то выгрызенного ледником.
Зацените единственный более-менее целый лавовый поток в стене каньона. Все остальное это беспорядочная смесь разнокалиберных обломков.
Взобравшись наверх мы немного отдыхаем и смотрим по сторонам. На юги виден Mt.Hood.
Отдохнув идем дальше. Нам туда.
Маршрут размечен деревянными столбами. Возле одного из столбов встречаем группу рейнджеров, занимающихся укреплением столба и проверкой билетов, идущих на гору. Руководитель группы в ответ на мое приветствие сразу же спрашивает из какой части Европы я родом. Ну здравствую пассивно-агрессивный рейнджер, из России я, и из Канады тоже.
Отойдя от них подальше мы останавливаемся на перекус среди расчищенных под палатки мест.
Вроде бы до Lunch Counter остается недалеко, но зная мой метаболизм лучше поесть до того, как меня накроет приступ гипогликемии. Тофлса перекусывает бананом и отказывается от energy gel.
После этого привала тропа как таковая исчезает, разветвляясь сетью тропинок, петляющих по склонам. Склоны все покрыты разного размера гравием, неконсолидированным, ползущим при прикосновении. Очень напоминает мне сыпучий фартук туи Ring mtn. Мы выбираем тропинку, идущую в большинстве своем по снежникам и в конце концов выходим на большое снежное поле, впоследствии оказавшееся ледником Полумесяца. Судя по отсутствию даже намека на трещины ледник этот давно перестал двигаться и теперь медленно, но верно тает.
Еще немного усилий и мы на Lunch Counter - относительно плоской большой “полочке”, за которой начинается крутой подъем на ложную вершину Pikers Peak.
А вот мы и пришли к месту базового лагеря, но времени всего 2 часа дня! (фото авторства Тофслы)
То есть еще уйма времени чтобы пообедать, отдохнуть и подняться на вершину. Пока мы ищем место для лагеря Тофсла окончательно плавится под солнцем. Высота 2800м, со снежников периодически дует прохладный ветерок, но его явно недостаточно чтобы как-то компенсировать адскую августовскую жару. Солнце жгет немилосердно.
Мы выбираем место подальше от людей и поближе к воде. Ставим палатку, куда немедленно валится мой дорогой напарник. Мол, щас, отдохну и пойдем. Я слоняюсь без дела вокруг, приношу воды, рассматриваю горного козла, что-то ищущего в камнях неподалеку, бестолково щелкаю камерой в телефоне, отпускаю ехидные комментарии в адрес соседей, которые не могут физически ставить палатку вдали от других людей и собираются поселиться практически у нас на голове. К счастью, они находят в себе силы поставить палатку метрах в десяти ниже по склону.
Наш лагерь.
Сент-Хеленс на западе. (Фото авторства Тофслы)
А это мое телефонофото в ту же сторону.
Через некоторое время становится понятно, что на вершину мы сегодня не пойдем. Ну ладно, значит пойдем рано-рано утром, а пока можно поужинать, устроиться поудобнее и наблюдать как горы пожираются эрозией.
Горный козел куда-то ушел и кроме эрозии наблюдать больше не за чем.
Ах да, наблюдать еще можно за другими людьми, хотя я в горы хожу не за этим. В горы я хожу чтобы уйти от людей подальше. Однако, на Адамс, в виду простоты его южного маршрута, ходят все кому не лень, включая жителей даунтауна, которые привыкли жить в тесноте своих каменных джунглей и даже в горах физически не могут поставить палатку в дали от других людей. Какое-то время нам удается оставаться без соседей. С некоторого отдаления я наблюдаю, как офисные работники, притащившие свои безразмерные рюкзаки в базовый лагерь, немедленно разоблачаются практически до нижнего белья и слепят окружающих своими ярко-белыми тщедушными телами, ставя палатки. Ну серьезно, кто раздевается до трусов летом в горах в середине дня? Обгоришь на раз два. Я же наоборот надеваю куртку с длинными рукавами, чтобы солнце не так сильно жгло.
Чем дальше, тем больше людей приходит к базовому лагерю. Похоже, что этой ночью на горе таки будет обещанные 300 человек, черт подери. Еще через некоторе время у нас появляются соседи, расположившиеся в полутора метрах от нашей палатки. Полутора метрах, Карл! Черт подери! Гора огромна, отойди на 200 метров и ставь палатку, блин! Какого черта ставить ее на голове у другой группы?! Вы не подумайте, что мы вдруг выглядели сколько-нибудь дружелюбно, ни капельки. Но это видимо были хард-кор жители даунтауна, они привыкли к недружелюбности, но не могут привыкнуть не тереться локтями с другими людьми. Итого, из удаленного лагеря мы внезапно трансформировались в лагерь в центре чертового табора. Соседей было пятеро. Угадайте, сколько у них было палаток? Нет нет пять, всего четыре. Чьорт подъери, 4 палатки на 5 человек! Одна двухместная палатка на двоих, одна двухместная палатка на одного, две одноместных палатки. Нормальные люди бы принесли всего две палатки и заняли бы значительно меньше места, чем эта толпа.
К нам потом еще подходили люди, пытавшиеся встать на оставшемся 1.5 кв. метре ровной земли рядом с нашими рюкзаками, но то ли у них в конце-концов срабатывала соображалка, то ли мое недружелюбное выражение лица влияло, но больше у нас на голове никто не встал.
Надо сказать, что Тофсла изрядно потешался над тем, как я медленно, но верно закипала по мере заполнения пространства вокруг нашей палатки.
План на воскресенье был следующим: встать в 2 часа ночи, позавтракать батончиками и запасенным в термосе чаем, и выйти, подниматься в темноте. Спать предполагалось лечь часов в 8 вечера. Что мы и сделали. Не знаю шумели ли наши дурацкие соседи, мне с затычками в ушах слышно не было. Сильно ли мы их огорчили своим ранним подъемом, разговорами, светом фонариков и так далее, я тоже не знаю и знать не хочу.
Я думала, что в 2 часа ночи мы будем первыми такими умными, но выглянув из палатки заметила две группы фонариков, поднимающихся по лицу Pikers Peak. Кто-то встал еще раньше нас.
Пока мы завтракали и собирались прошло довольно много времени. Из лагеря мы выдвинулись ближе к трем утра. Еще в темноте, зато не жарко, можно даже сказать холодно. Но температура не опускалась даже до нуля, посему лед на снежнике на лице Pikers Peak стал для нас сюрпризом. По началу идти было более-мене ничего, кошки держали, угол подъема был терпимым. Но мы видимо взяли слишком влево, там стало круто и слишком скользко. После того как мой напарник поскользнулся и проехал вниз мимо меня я предложила сойти со снежника и пойти по риджу. Плох тот снежник, что не мечтает стать ледником. Вот этот вот снежник на южном склоне Пайкерс пика на ночь становится хорошим таким льдом, ледоруб не цеплялся, кошки тоже так себе. Ридж слева от снежника оказался зело сыпучим, как и вся гора. Но непосредственно рядом со снежником мерзкая мелкая сыпуха была неплохо смерзшейся и идти было относительно легко. Долго ли коротко ли но мы поднялись на Пайкерс Пик. Там мы догнали группу китайцев, шедших немного впереди нас и бестолково светивших фонарями в разные стороны, слепя всех подряд. Можно подумать, люди первый раз в жизни пользовались фонарями в темноте и были не в курсе как себя вести. Хотя может действительно это был их первый в жизни поход за пределами молла.
За Пайкерс Пик открывается вид на настоящую вершину и краешек ледника с восточной стороны. (фото авторства Тофслы)
А еще оттуда прекрасный вид на юг, на Худ и Сент-Хеленс. Но за ночь с субботы на воскресенье натянуло дым от лесных пожаров и ни Худ, ни Сент-Хеленс видны не были. По началу внизу красиво светились маленькие городки, но ближе к восходу они перестали быть заметны.
Поскольку поднимаясь по риджу мы кошки не использовали, то на следующем снежном отрезке надевать их было лень. Да и там не очень то надо. Трейл размечен, протоптан и ровен, а там где снова начинается крутой подъем, там уже опять сыпуха, где кошки не нужны.
Поднимаемся на истинную вершину, смотрим назад откуда пришли.
И вперед тоже смотрим. Это не вершина, мне тут просто нравится ледник.
Вершина все ближе, восход тоже. Стремительно светлеет.
Ой, что это там беленькое чернеется? Точнее, что это у нас торчит на краю кратера? А это остатки от пожарной вышки и хижины шахтеров, пристроенной к ней позднее. Ну не прелесть ли, найти хижину на высоте выше 3х тысяч метров у нас в горах, это ж вам не Альпы какие-нить, где на каждой вершине по хижине, тут у нас дичь. И такие вот постройки на такой высоте большая редкость.
Пайкерс пик внизу.
Хижина поближе.
История возведения этих сооружения мне зело понравилась.
В начале двадцатого века кому-то из министерства лесов штата Вашингтон пришла в голову гениальна идея - поставить forest fire lookout на вершине Адамса, как высшей точки юга штата, мол, далеко видно все будет. Постройка этого наблюдательного поста заняла несколько лет, но в 1922м году она таки была закончена, и служила по назначению следующие два года. В 1925 году вышка была заброшена в пользу наблюдательных постов на более низких высотах, ибо содержать вышку на высоте выше 3000м было весьма сложно. Видимость с нее была так себе, то облака закрывали обзор, то дымка, то снежные шторма, то землетрясение случилось и телефонные провода оборвались. В общем, пост был сложен в содеражании и неэффективен.
Но за лесниками-пожарными пришли шахтеры во главе с Wade Dean, который считал, что на вершине Адамса достаточно серы, чтобы развернуть там полноценную добычу. Геологоразведка и кой-какая добыча велась с 1929 по 1934 года. Шахтеры устроились в старой хижине, а затем пристроили к ней еще два отделения. В 1959 были завершены последние исследования и оценки объемов потенциального серного месторождения, но к тому времени стоимость добычи совершенно не оправдывала затраты на нее, посему все попытки организовать там серный карьер прекратились. Да и как позже выяснилось количество и качество имеющейся там серы было очень сильно переоценено.
С тех пор прошло много времени и все строения были поглощены ледником. Большую часть года они так и остаются в леднике, вытаивают только на месяц-два в конце лета, если год сухой. Вот все, что осталось.
Основная хижина. Она была двухэтажной, но второй этаж давно провалился.
Первая пристройка.
Вторая пристройка. Забита всяким хламом. Какие-то трубы, тряпки, палки, железки. Вокруг тоже валяется всякий мусор - обломки досок, ржавые консервные банки, металлическая проволока и разная ерунда.
А вот и восход.
Поднявшись на вершину мы ожидали увидеть Рейнир во всей его красе, но над закрывшим все дымом торчала только верхушка.
Рядом с хижиной, с северной стороны обнаружился мужик, ночевавший там прям в спальнике без палаток. Вот это я понимаю, мизантропия. Тут уж ему точно никто не мешал. Ну по крайней мере пока в шесть утра не притащились мы.
Summit Glacier и The Pinnacle. Кратер Адамся не имеет правильной формы. Его западная и северная стены проломлены ледниками. Торчащая отдельно the Pinnacle это обломок кратерной стены. Зато ледники живые, вон, трещины видны.
На вершине было холодно и дуло. Я стала мерзнуть несмотря на то, что надела на себя все что было теплого.
Момент самолюбования.
Хижина сзади.
И опять я.
Хижина с другой стороны кратера.
Еще раз The Pinnacle и ледник.
Побегав немного туда-сюда и сфотографировав все, что можно и нельзя, мы отправились вниз.
Тень Адамса на дымке внизу. (Фото авторства Тофслы)
Навстречу нам шли толпы из базового лагеря. К восьми утра солнце стало снова жарить со страшной силой. С одной стороны, хотелось снять куртку, чтобы было не жарко, с другой - лучше было оставаться в куртке, чтобы избежать солнечных ожогов.
Спустились с лица, смотрю обратно вверх.
В лагерь мы вернулись чуть после восьми. И были там, по-моему, первыми. В лагере наконец была тишина, все ушли на гору.
Мы плотно позавтракали, собрали палатку, упаковали рюкзаки.
Последний взгляд на Адамс и пора вниз.
Было жарковато, но еще не так как при подъеме наверх в субботу. Что хорошо, при подъеме на вершину высота совсем не чувствовалась, хотя мне бывает нехорошо уже на 3000 метров. А тут шлось приятно и легко. А уж вниз то как мы хорошо пошли. До машины добрались за 1ч 45 минут. Нам, собственно, было куда спешить. Мы на самом юге Вашингтона, а надо еще в Канаду рулить через весь штат по традиционным пробкам. Немедленно возникла идея эти пробки объехать и выскочить на пятерку сразу где-нить в Сиэттле. Гугл радостно предложил ехать по лесной дороге через Gifford Pinchot Forest, а потом по еще какой-то мелкой дороге вокруг Рейнира. Тофсле идея понравилась и мы даже попытались ее осуществить, но руководствуясь указаниями не Гугла, а ГПСа в машине. Однако, ГПС в машине упорно пытался вывести нас на 14й хайвэй, даже когда ему открыто сказали “рули в Randle”. Мы задумались. Еще раз спросили Гугл что он по этому поводу думает. Гугл продолжал предлагать маршрут через National Forest как самый кратчайший, однако отметил, что есть информация, что дорога от Trout Lake до Randle через лес может быть закрыта, в двух местах. Хм, ну вообще прекрасно. Мы решили не проверять истинность этих утверждений, а сдаться на милость машинного ГПСа и траффика на пятерке (I-5). Дорога домой была долгой, нудной, но все-таки я до дома добралась, даже до полуночи, часам к 10 вечера приехала. День получился длинным и утомительным, зато полным впечатлений.
Если пойду на эту гору еще раз, то ночевать буду в кэмпграунде у начала тропы в первую ночь, подъем начну рано, на вершину поднимусь и спущусь за один день. Ехать ли сразу домой это вопрос. Вообще-то будет тяжело. Можно второй раз переночевать в том же нижнем кэмпграунде, или выехать в цивилизацию и заночевать где-нить в мотеле с душем и ватерклозетом.
Поскольку гора имеет совсем не техничный маршрут, то это неплохой вариант для начинающих, желающих подняться выше 3000 метров (и посмотреть станет ли им там плохо или нет). Судя по поднимавшимся наверх в воскресенье людям, большинству таки становится плохо, ну или не очень хорошо.
Спасибо Тофлсе за компанию и фотки.
Информация о геологическом прошлом Адамса и история его освоения европейцами взята из книги Fire mountains of the West by S.L.Harris.
